Установка входных дверей

Установка входной двери напрямую влияет на ее надежность. В задачу установщика входит точное следование инструкции и рекомендации производителя конструкции. Заблаговременное изучение всех нюансов позволит работнику не совершить ошибок и правильно установить любую дверь, которая будет служить хозяевам помещения долго и на совесть.

Этапы установки двери

Прежде чем приступить к работам необходимо составить подробный план и расписать спектр работ в рамках каждого этапа.

Замеры. Его выполняют по границам дверной лутки. Если границы закрывает большой слой штукатурки, ее нужно убрать, для чего снимают наличники и при необходимости демонтируют порог. Длина опорной балки измеряется для соответствия размера новой конструкции проему. Идеальным вариантом является ширина опорной балки на 4-5 см больше двери.

Подготовка проема. Работа начинается с демонтажа лутки, которая разрезается болгаркой в двух местах после снятие полотна двери с петель. Коробка поддевается ломом и вынимается из проема после завершение демонтажа лутки.

Вторым шагом подготовки проема является его очистка от загрязнений. Старый раствор вычищается перфоратором, сгнившая основа убирается, дыры в проеме заделываются новым раствором, он полностью выравнивается.

Трещины и пустоты тщательно заполняются – именно они в дальнейшем могут стать причиной попадания холода и влаги в квартиру. При необходимости поднятия уровня пола выкладывают новую подложку из кирпича и делают стяжку.

Монтаж. Данный этап является заключительным в процессе установки входной двери. Выполнять монтаж необходимо как минимум двум людям, так как поднять готовую конструкцию достаточно сложно в одиночку.

• Предварительно необходимо озаботиться наличием монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, это делается на этапе заказа двери.
• Коробка и полотно монтируются по отдельности. Последнее снимают с петель и убирают в сторону, а пустую коробку ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Работа выполняется с учетом замеров «по уровню», чтобы дверь плотно закрывалась и не пропускала воздух.
• Выступы в проеме могут мешать выравниваю коробки по вертикали и горизонтали. Их можно демонтировать перфоратором или молотком.
• Для укрепления конструкции ее положение фиксируется колышками. Не рекомендуется брать для фиксации гвозди, так как они могут слегка прогнуться и нарушить установку.
• Дверная рама крепится с помощью точек фиксации: по две в нижней части и по три с двух сторон. Наиболее часто для этого используют анкеры, которые устанавливают за проушины. К металлическим дверям их крепят уже на заводе, к пластиковым прикручивают саморезами.

Для крепежа буром перфоратора делают в стене отверстие на 15 см, куда вставляется анкер и протягивается поршневым ключом. Его можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм. Штырь вбивается в отверстие до упора и протягивается к проушине.

Установка крепежей так же может производиться через полотно путем создания отверстия в торце лутки. Штыри и болты углубляют в стену и крепят на коробке.

Третьим вариантом является фиксация крепежей металлическими захвата ми. Данный способ применяется при монтаже дверей в монолитных стенах. Специальная окантовка и металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки, удерживает дверную коробку.

Заключительные работы

Заключительные работы носят обязательный и очень ответственный характер:

• аккуратное снятие полотна;
• закрытие головок анкерных болтов специальными заглушками;
• заклейка поверхности коробки малярным скотчем;
• задувка пеной технологических зазоров и отступов;
• смазывание петлей;
• крепеж фурнитуры;
• наложение уплотнительной ленты по периметру;
• шпаклевка и штукатурка проема;
• навешивание полотна;
• проверка работы замков;
• установка наличников с внешней стороны и создание откосов.